20 de septiembre de 2017

Kenia: itinerario

Este año fue mucho más sencillo realizar el itinerario del viaje ya que Masikio lo hizo por nosotros. De la propuesta inicial que nos planteó prácticamente no cambiamos nada, tan solo elegimos entre los hoteles que nos ofrecían.

Kenia ofrece un buen número de parques nacionales. Uno es obligatorio, Masa Mara, probablemente el mejor parque del mundo para ver fauna salvaje. Otro es casi obligatorio, el Lago Nakuru (y Naivasha). Y a partir de ahí hay diversas opciones donde elegir. Lo más habitual que ofrecen las agencias es visitar Samburu, Amboseli y Aberdares. Nosotros optamos por Samburu por las opiniones de viajeros que conocían los tres. Es cuestión de gustos, Samburu es un paisaje casi desértico con fauna endémica que tan solo se puede ver aquí. Aberdares es un bosque húmedo con gran belleza paisajística pero con fauna más difícil de ver y Amboseli es la tierra del elefante con el añadido de poder contemplar la silueta del Kilimanjaro en la vecina frontera de Tanzania.


Este fue nuestro itinerario:

Día 1: Vuelo a Nairobi vía Dubái
Día 2: Llegada a Nairobi a las 14:30’ y traslado al hotel.
Día 3: Nairobi-Samburu y safari en Samburu por la tarde.
Día 4: Safari mañana y tarde en Samburu.
Día 5: Samburu-Lago Nakuru y safari en Nakuru por la tarde.
Día 6: Lago Nakuru-Lago Naivasha y excursión en barca. Traslado a Masai Mara (Base Camp) y safari por la tarde.
Día 7: Safari de día completo en Masai Mara.
Día 8: Traslado a Sekenani dentro de Masai Mara y safari de mañana y tarde.
Día 9: Safari por la mañana en Masai Mara, traslado a Nairobi y vuelo nocturno.
Día 10: Llegada a Madrid.

De esta forma conseguimos hacer 3 safaris en Samburu, o game-drive como se denomina en la terminología turística, 1 en Nakuru, 1 en Naivasha y 6 en Masai Mara (si contamos doble el de día completo). En total 11, suficientes para ver toda la fauna.




Un consejo es que os centréis en algunos de los parques y no estéis cada día cambiando de uno a otro ya que las distancias entre ellos aunque no son largas en Km si que los son en tiempo por la limitación de velocidad a 80 Km/h en los vehículos turísticos y por el estado de las carreteras. De Nairobi a Samburu tardamos 7 horas y media, de Samburu a Nakuru 6 horas y media, de Nakuru a Naivasha hora y media y de aquí a Masai Mara 5 horas. Los tiempos incluyen varias paradas por el camino para repostar, ir al baño o tomar algo.

Es muy habitual combinar el safari con unos días de relax en la playa, bien en la costa de Kenia (la agencia nos recomendó Diani) o en la isla tanzana de Zanzíbar. Si disponéis de recursos económicos la mejor forma de realizar el safari es trasladarse en avioneta de un parque a otro, suelen tener pequeños aeródromos cercanos, pero claro está, el precio se dispara. De esa forma se ahorran un montón de horas inútiles de traslado por carretera que hacen que el viaje sea bastante cansado.


Próximo capítulo: alojamiento.

18 de septiembre de 2017

Elegir agencia para un safari en Kenia

Este, además de ser un viaje más corto de lo habitual, tenía otra peculiaridad: sería por agencia, algo que no solemos hacer, pero viajar a Kenia con nuestras hijas por libre para hacer un safari nos parecía un poco atrevido. Teniendo además en cuenta que en destino casi seguro que tendríamos que contratar un guía para entrar a los parques nacionales. No queríamos el típico viaje de un tour operador en el cual coincides con otros viajeros, sino un viaje familiar privado, con lo cual se encarecía aun más su precio. 

Por lo tanto el punto clave del viaje sería la elección de la agencia. Queríamos una agencia local, para evitar intermediarios en la medida de lo posible, que organizase safaris privados. Para seleccionarla recurrimos a varias fuentes: 

Seleccionamos 12 agencias a las cuales solicitamos presupuesto. Todas nos contestaron en muy poco tiempo, también hay que decir que la búsqueda del viaje comenzó en febrero cuando aún no están con todo el follón de la temporada alta estival. Los precios eran muy dispares y la clave estaba en el alojamiento. Si agrupabas los presupuestos por alojamientos de similar categoría entonces las diferencias de precio no eran tan acusadas.


- Nuestra inseparable Toyota -


Tras recibir presupuestos nos quedamos con tres agencias: Masikio, Tabia y Palma Acacia. Eran las que nos inspiraban más confianza y las únicas que nos garantizaban guía en español, algo que considerábamos importante para enterarnos bien de la fauna sin la barrera del inglés. Tanto Masikio como Tabia fueron muy profesionales y nos contestaban enseguida a los correos ajustando el presupuesto a los que íbamos pidiendo, no así Palma Acacia que tras el primer correo nunca más contestó. Viendo presupuestos, opiniones y forma de pago al final nos decidimos por Masikio, principalmente por sus condiciones de pago: permitía pagar con transferencia nacional en euros al tipo de cambio oficial con el dólar, en lugar de transferencia internacional en dólares como el resto de agencias; podías pagar en varios plazos y en caso de cancelación del viaje por algún imprevisto te lo guardan durante el año en curso, condiciones que nadie más ofrecía. Estuvimos valorando ampliar el viaje con una estancia en la playa, bien en la costa de Kenia, bien en Zanzíbar, pero se nos disparaba el presupuesto y desistimos, preferimos centrarnos en un safari clásico con buenos alojamientos para disfrutar al máximo durante una semana.

¿Qué incluía nuestro safari?
  • Safari privado en furgoneta Toyota 4x4 con guía de habla española.
  • 1 noche en Nairobi (Hotel Wildebeest Eco Camp con desayuno).
  • Safari en pensión completa:
    • 2 noches en Samburu (Samburu Sopa Lodge)
    • 1 Noche en Nakuru (Lake Nakuru Lodge)
    • 3 noches en Masai Mara (1 noche en Sekenani Camp y 2 en Basecamp Explorer)

- Arriba: safari en Masai Mara, abajo izda: safari en Nakuru, abajo izda; taller mecánico -


Y la pregunta del millón, ¿cuánto cuesta?. Pues mucho, pero un safari en África vale esto, o pagas o no lo puedes hacer. Para que os hagáis una idea, tan solo la entrada de un día para un adulto a Masai Mara son 80 $, sin contar vehículo ni guía. No creo que se pueda encontrar algo de similar calidad mucho más económico. Recordad que es un viaje privado para cuatro personas, a más personas más barato y a menos personas más caro. Nos costó 1890 $ por persona. Aquí el tipo de cambio €/$ es muy importante al ser una cantidad de dinero elevada. Es mas útil que os guiéis por el precio en dólares porque en euros dependerá del tipo de cambio en ese momento y puede variar bastante. A esto hay que sumar el vuelo como vimos en el capítulo anterior y las dos excursiones opcionales al Lago Naivasha (35 $) y al poblado Masái (30 $).

Factores que debéis tener en cuenta a la hora de contratar un safari por agencia:
  • Que tenga buenas referencias de otros viajeros y que esté inscrita en la Asociación de Operadores de Turismo de Kenya. Muy importante las referencias, podéis tener mala suerte con el guía que luego os toque pero aseguraros que la agencia es de confianza.
  • Tipo de safari. ¿privado o en grupo? (uno de los factores clave).
  • Habla del guía. Los guías en español son más caros que en inglés y su conocimiento del idioma en ocasiones es muy básico.
  • Los días de safari y las horas de estos. Cada salida se denomina game-drive, suelen ser a primera hora de la mañana y a media tarde, de unas 3 horas cada una. En nuestro caso el horario era abierto, sin límites de tiempo. 
  • El tipo de alojamiento: camping, lodges, tended camp... y la categoría. Buscad opiniones de otros viajeros de los alojamientos que os ofrezcan.
  • Forma de pago.
  • Kenia es caro, desconfiad de los chollos, suelen tener gato encerrado.

En cuanto a nuestra agencia, Masikio, os la recomendamos totalmente. El único pero es que las furgonetas son bastante añejas, aunque la nuestra cumplió con creces todos los obstáculos que se presentaron (en Masai Mara un día nos perdimos bajo la lluvia torrencial anocheciendo y otro nos quedamos atrapados en un barrizal). Los alojamientos, que veremos en otro capítulo, muy buenos y el guía que nos tocó, Peter, insuperable.

Próximo capítulo: itinerario.



15 de septiembre de 2017

KENIA

Fecha del viaje: agosto - septiembre 2017

Kenia siempre ha sido uno de nuestros destinos soñados, pero nos encontrábamos con un importante obstáculo cada vez que planeábamos viajar allí en las próximas vacaciones: el precio. Una semana nos costaba prácticamente lo mismo que dos en otro destino y al final desistíamos. Año tras año tras echar un vistazo a los precios le tachábamos de la lista. Este año decidimos por fin realizar este viaje tras buscar y buscar una agencia que nos convenciese. Este tema, quizás el más importante, le dejaremos para el siguiente capítulo y en este nos dedicaremos a los datos prácticos.


¿Cuándo ir?

La mejor época para viajar a Kenia es durante los meses de julio a octubre, es cuando tiene lugar la Gran Migración, uno de los movimientos migratorios de animales más inmensos del planeta, en el cual se estima que unos 2 millones de herbívoros se trasladan desde Serengueti en Tanzania hasta Masai Mara en Kenia. Coincide además con la época seca, en la cual es más fácil moverse por las pistas de tierra de los parques nacionales y más sencillo ver a los animales al estar la vegetación más baja. El problema es que coincide con las vacaciones europeas y los precios y el número de turistas es mayor. 


¿Cómo volar a Nairobi?

Desde Madrid no hay vuelo directo. Como siempre, hay que rastrear los buscadores de vuelos en busca de una combinación económica. La mejor que encontramos fue volar con Emirates vía Dubái. Compramos los billetes en Abril y nos costaron 540 €. En la misma web de Emirates nos ofrecieron un seguro médico y de anulación de viaje con IAG por 34 € que también compramos. Tened en cuenta que la agencia de viaje con la que contratéis el safari incluirá probablemente el traslado en avioneta en caso de enfermedad hasta Nairobi (cuando estas allí te das cuenta que si no es así y tienes algo grave no llegarías al hospital a tiempo), pero los gastos médicos que conllevasen no suelen estar incluidos, por lo que conviene contratar un seguro. El seguro de anulación tampoco está de más al tratarse de un viaje caro y así cubrir cualquier imprevisto.


Visado

Es necesario un pasaporte con validez mínima de 6 meses y visado. El visado puede obtenerse en el aeropuerto de Nairobi u online a través de esta web,  lo cual se aconseja para evitar las colas en el aeropuerto. Algo totalmente falso, al menos en nuestro caso, ya que tuvimos que padecer una cola de hora y media y curiosamente la de los turistas que pagaban in situ el visado era la menor de todas.
Los keniatas deben haber heredado la burocracia del Imperio Británico y el proceso es un pelín complejo ya que primero hay que registrarse, enviar una foto y una copia del pasaporte escaneados. A nosotros nos tardaron tan solo unos pocos días en contestar pero avisan que puede tardar más de una semana, además no te comunican que tienes la documentación y debes comprobarlo personalmente en la web e imprimir el visado. El precio es de 50 $ y en la web se paga con tarjeta de crédito. Los menores de 16 años no pagan.




- La Gran Migración en Masai Mara -


Vacunas

Además de las clásicas vacunas de este tipo de viajes: hepatitis A, hepatitis B, y fiebre tifoidea; es aconsejable la vacuna de la fiebre amarilla y la profilaxis antipalúdica. La vacuna de la fiebre amarilla no es obligatoria pero si aconsejable ya que es una enfermedad con una alta tasa de mortalidad y por 15 € evitas este riesgo. Además una dosis sirve para toda la vida. La profilaxis antipalúdica se hace con Malarone®. En la web del Ministerio de Sanidad podéis encontrar información, pero es recomendable pedir cita en un centro de vacunación internacional donde os explicarán con detalle todo, administrarán la vacuna de la fiebre amarilla y os entregarán la cartilla de vacunación internacional.


Seguridad

Al ser un viaje que la inmensa mayoría de los viajeros realizan con guía el contacto con la realidad del país es menor y salvo los robos, frecuentes en Nairobi, no se suelen recibir noticias de problemas en Kenia con los turistas. Pero este año a principios de Agosto hubo elecciones, acusaciones de fraude por la oposición y graves disturbios dos semanas antes de ir, con lo cual estuvimos leyendo todos los días la prensa local en busca de noticias. Al final todo se calmó y no notamos ambiente peligroso en todo el viaje. Por cierto, el Tribunal Supremo decretó que se repitan las elecciones.


Dinero y compras

La moneda de Kenia es el chelín, pero se puede pagar cualquier cosa en dólares. El tipo de cambio es muy fácil de recordar, un dólar equivale a 100 chelines. Nosotros cambiamos euros a chelines en el aeropuerto para tener billetes pequeños para la omnipresentes propinas, pero la mayoría de los pagos les hicimos en dólares. En los hoteles y en muchas tiendas de recuerdos admiten tarjeta de crédito.

Todo el mundo espera una propina, los sueldos me imagino no deben ser muy altos y es una fuente de ingresos para el innumerable personal de los hoteles. Lo habitual es un dólar / 100 chelines a cada maletero, el problema es que en ocasiones venían 3 o 4 personas cada una con una maleta.
Otro tema es la propina al guía, en la agencia nos indicaron que lo habitual son 5 $ por persona y día de safari, claro está todo depende del guía que os toque. El nuestro se merecía eso y bastante más por su atención.

Los precios en Kenia no son nada baratos, el coste de las bebidas o comida es muy similar al nuestro, al menos para el turista, un refresco en cualquier puesto de carretera cuesta 2 $. 

En cuanto a las compras los recuerdos mas populares son los objetos de artesanía como pulseras y otros abalorios, mantas masáis o figuras de madera. Algunos son artesanos pero la inmensa mayoría son industriales. Os ofrecerán figuras de madera de ébano que por supuesto no es tal.
Hay que regatear, el guía nos indicó que como mucho se debe pagar un 60% del precio inicial. Compramos alguna cosa en las tiendas de carretera y sobre todo en el poblado masái, al menos que se llevasen ellos nuestro dinero. Luego comprobaréis el día de regreso que los precios en el aeropuerto son mucho menores por los mismos objetos. Allí compramos varios paquetes de afamado café keniata.

Teléfono

Si el año pasado en Vietnam difrutamos de amplia cobertura wifi, este año fue la antítesis. Compramos en el aeropuerto una tarjeta sim de datos de una compañía telefónica local, Airtel, por 7 $ y 2 Gb de datos, que dejo de tener 3G al salir de Nairobi, con lo cual no sirvió para nada. La compañía con mayor cobertura en todo el país es safaricom.
La mayoría de hoteles disponían de wifi tan solo en recepción y con un ancho de banda muy débil, de tal forma que en el momento que se juntaban unos pocos turistas con sus móviles dejaba de funcionar.


Guía de viaje

Desistimos de comprar la Lonely Planet al estar dedicada al Este de Africa, no específicamente a Kenia. Compramos por recomendación de otros viajeros una guía de fauna en inglés: “Wildlife of Kenya, Tanzania & Uganda” de David Hosking and Martin Withers (19 €). Vienen fotos de todos los animales junto con una breve explicación. Muy útil.





Fotografía

Este es uno de los viajes soñados para cualquier aficionado a la fotografía. Las fotografías de este blog a partir del año 2010 están realizadas con una Nikon D3000 con un objetivo AF-S DX 18-200 mm. Por la experiencia de los dos safaris que realizamos en Sri Lanka (Minneriya y Yala), el objetivo de 200 mm se queda escaso para primeros planos de fauna a media distancia. Di muchas vueltas a como solucionar el tema. Comprar tan solo un objetivo mayor y usar el mismo cuerpo de la cámara quedó descartado ya que además de que no es nada práctico, el polvo del ambiente ensucia mucho la cámara y no se puede estar cambiando de objetivo durante el safari. Comprar otra cuerpo y un teleobjetivo disparaba el presupuesto. Buscando en webs de fotografía cámaras recomendadas para un safari encontré muy buenas referencias de la Panasonic Lumix FZ200, una cámara de las llamadas bridge (a medio camino entre las compactas y las réflex) con un zoom x 24 que permite alcanzar una distancia equivalente a un objetivo de 600 mm con una calidad más que aceptable y por poco más de 300 €. La compré y la pongo un 10 de nota. Magnífica, no tiene la calidad de la réflex Nikon pero me ha permitido realizar fotos increíbles de animales a una distancia considerable, como podréis ir viendo en el diario. Otros consejillos de un simple aficionado para sacar todo el partido al safari fotográfico es que llevéis varias baterías ya que en muchos hoteles la luz tan solo funciona unas horas al día, tarjetas de memoria y un kit de limpieza para la cámara. El trípode no lo he usado para nada. De todas formas no os preocupéis, con un simple móvil haréis unas fotos que serán la envidia de los amigos.




Próximo capítulo: la elección de la agencia

12 de agosto de 2017

Senderismo por el Alto Tajo

Os proponemos una ruta de senderismo por el fantástico Parque Natural del Alto Tajo, situado en las provincias de Cuenca y Guadalajara, un lugar alejado del turismo masivo y con rincones sorprendentes, muy recomendable para pasar unos días recorriendo sus parajes.

Vamos a recorrer una de las rutas más populares de este Parque, la que une la Laguna de Taravilla con el Salto de Poveda. La ruta es circular, de 6 Km, y se tarda en recorrerla unas 2 horas sin parar, algo no recomendable ya que el Tajo invita a un buen baño y el pinar a comer en algún merendero. Tiene un desnivel máximo de unos 200 metros y se puede hacer fácilmente con niños. No es recomendable realizarla en invierno por el difícil acceso a esta zona de muy bajas temperaturas.

Nosotros partimos de  la vecina localidad de Peralejos de las Truchas, pueblo encantador que hace honor a su precioso nombre. Nos alojamos en una casa rural, Casa Chon, unos apartamentos rurales acogedores y recomendables. En toda esta zona desarrollaban su trabajo los gancheros que transportaban por el Tajo la madera hasta Aranjuez. Oficio homenajeado por Jose Luis Sampedro en la novela "El río que nos lleva" y por la película homónima de Antonio del Real. Este oficio extinguido se conmemora con una fiesta todos los años a finales de agosto. Otra razón más para acercarnos hasta esta comarcar.

Desde Peralejos seguimos la CM-2106 y nos desviamos por una pista de tierra a la derecha que señala la Laguna de Taravilla. Se puede recorrer con un vehículo normal, aunque si disponéis de un todoterreno mejor. Al lado de la laguna hay un aparcamiento de tierra donde dejar el coche.


- Laguna de Taravilla -

La Laguna de Taravilla es natural, formada por las aguas de un manantial, y se puede circundar en un cómodo paseo; pero la debemos dejar a nuestra derecha y continuar por la pista que sale del aparcamiento hasta enlazar con un sendero que desciende hacia el Salto de Poveda. Poco antes de tomar esta pista hay un mirador desde donde se puede contemplar la laguna en su totalidad.

A 1 Km de la salida nos encontramos con el Salto de Poveda, donde el Tajo forma una cascada de 20 metros de altura sobre el muro, parcialmente derruido, de una central hidroeléctrica abandonada. Es el punto álgido de la ruta. También dispone de un mirador desde donde se tiene una visión frontal de la cascada.

Continuamos la ruta siguiendo el curso del río por el paraje conocido como las Praderas del Espinar por los numerosos espinos que nos encontraremos. Hay paneles informativos de la flora, fauna y de las curiosas formaciones geológicas.


- Salto de Poveda -


Algo más de 2 Km después alcanzamos el Puente de Pescadores que nos permite cruzar el Tajo y alcanzar la otra orilla. Tras cruzar el puente, giramos por la pista de nuestra izda en sentido contrario al que hemos traído hasta ahora, remontando el curso del río.
Tras 1.5 km llegamos a las Casas del Salto, las antiguas instalaciones de la central hidroeléctrica que actualmente alojan casas rurales y un restaurante, donde se come muy bien, cocina tradicional de la zona.


- Puente de Pescadores -


Tras una buena comida y un poco de reposo continuamos ruta por un sendero que baja hasta el río, donde cruzaremos por un puente colgante de nuevo a la otra orilla. En esta zona hay otra área recreativa con una pequeña playa de arena, ideal para darse un chapuzón en las aguas cristalinas del Tajo. Desde aquí tan solo hay que seguir el sendero que nos indica el punto de salida, la Laguna de Taravilla.

Hay otra opción para hacer la misma ruta. Desde Poveda de la Sierra se accede en coche por pista forestal hasta las Casas del Salto y desde allí se realiza el mismo recorrido circular con diferente punto de salida y llegada.



29 de abril de 2017

Monasterios de Suso y Yuso

Hoy viajamos hasta la localidad riojana de San Millán de la Cogolla para visitar los Monasterios de Suso y Yuso, declarados Patrimonio de la Humanidad. Lugares cargados de historia y cuna del castellano. 

La inicial cueva del eremita San Millán se convirtió en centro de peregrinación por la fama de los milagros realizados por el santo y en el siglo VI daría lugar al Monasterio de Suso (“arriba”), uno de los principales centros religiosos de la época en Castilla. Es un pequeño edificio situado en la ladera de un monte, en un entorno natural precioso. Tiene elementos arquitectónicos visigodos, prerrománicos y sobre todo mozárabes. La parte más antigua del monasterio son las cuevas situadas al fondo de la nave principal, donde se encuentra el cenotafio del santo con una escultura yacente románica (siglo XII) de alabastro y al lado la oquedad que hacía las veces de altar, considerado el más antiguo de España.

- Monasterio de Suso -


Hay numerosos personajes históricos relacionados con este lugar como los Infantes de Lara, 7 hijos de un noble castellano decapitados por los musulmanes, cuyos sepulcros de piedra se encuentran en el pórtico; o el poeta medieval Gonzalo de Berceo que recibió aquí su primera educación.
San Millán fue durante siglos el patrono de Castilla y Navarra, al cual se acogían los reyes en su lucha contra el invasor musulmán. “Compitió” con Santiago por el patronazgo de España y al igual que este se representa en ocasiones a caballo luchando contra los moros, se diferencian porque la espada de S. Millán es flamígera. 

En el siglo XI el monasterio se había quedado pequeño para albergar a monjes y peregrinos y se decidió su traslado al valle, dando lugar al Monasterio de Yuso (“abajo”), donde reposan los restos del santo. No se conserva la iglesia románica primitiva, siendo el edificio actual del siglo XVI.
La importancia de este lugar es sobre todo lingüística. Hace unos mil años un monje desconocido escribió en los márgenes de un códice latino anotaciones (glosas) en la lengua romance que hablaba el pueblo, el castellano. Es el famoso Códice Emilianense 60, conservado en la Real Academia de la Historia en Madrid, considerado el documento escrito más antiguo que se conoce hasta la fecha escrito en castellano. También hay dos breves glosas en euskera e igualmente son las más antiguas conocidas en esta lengua.


- Monasterio de Yuso -

Este monasterio tiene poco que ver en tamaño con su hermano pequeño de Suso, es inmenso y se visitan numerosas estancias: el claustro, la iglesia, el trascoro, la preciosa sacristía desvalijada por las tropas napoleónicas, la biblioteca digna de “El nombre de la rosa” que alberga copias de los códices y los cantorales originales o el arca relicario de San Millán con unos valiosos relieves románicos en marfil.


Datos prácticos para la visita

El Monasterio de Suso pertenece a Patrimonio Nacional y el de Yuso a una congregación religiosa por lo que las entradas hay que gestionarlas por separado.

Para acceder al Monasterio de Suso es preciso realizar reserva previa por via telefónica (ver información en su web). La entrada además de la visita guiada incluye un corto traslado en minibús ya que está prohibido el acceso a coches particulares. La entrada se debe recoger al menos 30’ antes en las taquillas del Monasterio de Yuso, donde hay parking gratuito. La visita dura algo más de media hora y cuesta 4 €.

Una vez realizada esta se regresa con en minibús al Monasterio de Yuso donde se compra la entrada para su visita, esta no precisa reserva y cuesta 7 €. Es más larga, algo más de una hora y también es guiada (guía excelente por cierto).

Alrededor del monasterio hay varios restaurantes. Nosotros comimos en la Hostería, buen menú con varios primeros y segundos a elegir por 25 €.